我听人说过化妆品中的“活性成分”。那什么是活性成分？这是否意味着某些成分不是活性的？仅凭化妆品成分标签，我怎么区它们？ 活性成分类型一：OTC 药活性成分 有两种真正的“活性”成分。它们都能实现产品的承诺的益处。“最真实”的活性成分就是那些被指定为药能够适当调节身体的成分。法律规定必须在产品上把它们标明为“活性成分”从而避免歧义。这些活性成分不仅需要标明，而且在配方中还要达到指定的浓度，所以你不必怀疑它的浓度是否足够高。 例子： ● 防晒霜中的阿伏苯宗（Avobenzone ）或甲氧基肉桂酸乙基己酯 （Octinoxate ） ● 祛痘霜中的过氧化苯甲酰（ Benzoyl peroxide ）或水杨酸（salicylic acid） ● 牙膏中的氟化物（Fluoride） 15种化妆品其实是药 有15种产品，人们以为它们是化妆品，其实是非处方药（OTC）。 FDA专论（monograph ）是一个基础的配方手册，告诉配方师们确切的成分、剂量以及设计非处方药时可以使用的配方。它还规定了产品的宣传及其他的标识管理规范。 以下是FDA 专论管理的化妆品/OTC产品列表 1、祛痘产品——专论描述了40种不同的祛痘成分。最终版规则于1990年公布，不过2012年对过氧化苯甲酰（Benzoyl Peroxide）做出了一些变动。 2、牙膏和抗龋齿产品——专论列出了20多种抗龋齿成分。最终版规则于1995年公布。 3、外用抗真菌产品——该产品是外用涂抹在需要抗真菌的部位（尿布疹、脚等）。最终版最初于1993年通过。 4、抗微生物产品——可用于外用抗微生物产品的成分有一长串。大多数抗微生物成分的最终规则尚未发布，在设计配方的时候，建议你遵循推荐的规则。 5、止汗剂——此类产品目的旨在阻止出汗。最终专论最初于2013年发布。它列出了26种你可以使用的活性成分。 6、收敛剂——这些成分被划分为皮肤保护剂。最终规则最初于2003年发布。 7、鸡眼和老茧去除——这绝对是一种有利可图的细分产品。不过有些化妆品公司也许想要创建新配方。 8、去屑产品——如果你打算设计一款去屑洗发水，那么你将不得不遵循该专论的规则。最终版专论于1990年发布，1992年修订过。 9、生发/脱发产品——这些类型产品专论最终版于1989年发布，包括那些不起作用的成分。不过，1994年，米诺地尔（Minoxidil ）从处方药调整到OTC中。它只剩下非处方选项。 10、咬[指]甲癖产品——该产品目的旨在防止人们咬自己的指甲。有人听说过这种产品吗？最终专论于1993年发布。 11、银屑病——这些产品的目的旨在治疗银屑病。临时版专论于1986年发布，迄今为止尚未敲定。只有几种活性成分允许使用，包括煤焦油（Coal Tar）和水杨酸（Salicylic acid）。 12、皮肤美白——在美国，皮肤美白产品属于非处方（OTC）产品。临时版专论于1982年发布，不过任未最终确定。只有两种活性成分可用于皮肤美白。 13、防晒——防晒专论最终版拖了很长时间直至2011年才发布。 14、外用止痛产品——这些产品使用广泛，涵盖的产品范围包括尿布疹（ diaper rash）、唇疱疹（cold sore ）、毒藤（poison ivy ）治疗以及其他产品。 15、去疣——该产品用于去除扁平疣。最终版专论1990年发布，不过1994年更新过。里面列出13种活性成分。 活性成分类型二：“功能性”成分 虽然某个成分不是药，并不意味着它不是活性成分。按Perry 的说法，活性意味着该成分可以给产品提供好处。在这种情况下，洗发水或沐浴露中的表面活性剂就是活性成分，因为它们负责清洁头发和皮肤。同理而言，护发素中的硅酮、睫毛膏中的着色剂或者喷雾发胶中的聚合物都可以算作活性成分。如果一个成分是产品起作用的关键，那么它就可以说是“活性”成分。 例子： ● 洗发水和沐浴露中的洗涤剂 ● 护肤乳液中的油脂 ● 染发剂中的染料前体 ● 喷雾发胶中的聚合物 ● 抗衰老产品中的α-羟基酸 也有一些活性成分不容易辨认。首先，化妆品中有很多“功能性”成分比药物中的活性成分多，所以不可能列出一个 有意义的清单。此外，与药不同的是，它们的使用浓度可以不同。在某些浓度下它们具有功效性，而低浓度的时候是无效的。根据经验，前5个成分可能具有功效性，不过没有充分的证据证明。也有很多功能性的成分使用浓度较低。（阳离子调理剂、某些像烟酰胺的抗衰老成分） 基础成分 它们负责输送活性成分。活性成分很少以100%的浓度单独使用。这些成活性成分通常有一个最理想的使用浓度使其能够起作用。因此活性成分不得不被某些东西“稀释”掉。这些东西可以只是水，也可以是较复杂的霜/乳液，或者是一种喷雾。产品的基质可以是由几十个成分构成。溶剂（例如水或酒精）和可以帮助水油混合的乳化剂，是最常见的基础成分。 例子： ● 大多数产品中的水 ● 护发素、护手霜和身体乳中的鲸蜡醇、硬脂醇 ● 眼影或腮红中的滑石粉 ● 喷雾发胶中的酒精和气体推进剂 调节成分 它们确保产品在可接受范围内保持稳定。 胶和聚合物通常用于稳定乳液，酸和碱用于调节PH值，多元醇用于冰冻后维持产品质地，防腐剂用于防止微生物污染。下面是几个调节剂的例子，可以帮助保持产品质量。 例子： ● 面霜和乳液中的黄原胶 ● 水基产品中调节PH值的柠檬酸 ● 油基产品中的BHA ● 透明产品中的二苯甲酮-4（保护色） 美容剂 它们用于改善产品的感官特性。 外观和气味几乎是所有化妆品重要的组成部分，这就是你经常在产品中看到颜料和香精的缘故。你甚至看以看到有一些产品会添加“亮闪闪”的微粒。 例子： ● 香精（Fragrance ），有时也写作 parfum ● 颜料，例如 蓝 1（Blue #1）, 绿 5（Green #5）, 紫 2（Violet #2.） 氧化铁类（Iron oxides）, 群青类 （ultramarines）等 ● 乙二醇二硬脂酸酯（遮光剂，不透明剂） 宣传成分 它们添加的目的是为了吸引消费者的注意。这些成分通常又称为魔法粉（pixie dust）、仙尘（ fairy dust）、营销成分等。它们是真正的“非活性”成分，因为它们添加的目的仅仅为了让标签更吸引人。它们除了吸引消费者眼球外没什么作用。这些成分包括植物成分、维生素和矿物质，（某些）蛋白质和其他所谓“天然”的东西。你很容易注意到这些成分，因为它们的名称通常包含在产品名称中（例如Sun-kissed 的覆盆子洗发水）或者位于标签的正面（例如荷荷巴油乳液）。 这取决于产品需要——如果你有一款天然荷荷巴油洗发水，那么荷荷巴油就是一种宣传成分。它的浓度很可能非常低而且很快就被水冲洗掉了。 不过，虽然有机荷荷巴油护肤乳中荷荷巴油也是一种宣传成分，但它还是能提供一点儿好处，例如滋润、软化皮肤。 阅读标签，区分“活性”成分 首先，为什么你想要区分活性成分？原因有两个： 1、你在寻找一款能提供特定好处的新产品，例如一款抗衰老乳霜。如果你收听过我们的播客，那么你一定听说过有些抗衰老成分的功效比其他成分好。因此，假如你知道怎么找产品的活性成分，你就不会把时间和金钱浪费在那些华而不实的产品上。 2、或者是，你最喜欢的产品不打折了而你又想找一款便宜的替代品。在这种情况下，了解产品成分能提供什么好处可以帮助你找到一款替代品。 药的活性成分很容易辨别，但是对那些“功能性”化妆品成分，那你就得费一番功夫深入研究一下。 The Beauty Brains 总结 当谈到那些属于非处方药的化妆品时，它们的活性成分有着清晰的定义，但对大多数美容产品而言，“活性”成分就是萝卜青菜各有所爱。我们虽然给你提供了一个泛泛的原则区分哪一些是真正的功能性成分，但是具体产品要具体分析。如果你是未经训练的化妆品化学家，做到这一点很困难。不过你要想辨别特定产品的活性成分，我们可以给你提供帮助。你只要在我们的论坛发个讨论帖子。 原文地址：http://thebeautybrains.com/2014/07/01/what-are-active-ingredients-the-beauty-brains-show-episode-37/ |
ĵַhttp://www.bwl520.cn/article-1304-1.html
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